Как вырастить пионы на даче

Как правильно посадить пионы весной и осенью: подготовка почвы

Пионы неприхотливы к почве, наиболее подходящий вариант — чистая суглинистая земля. Близко расположенный слой грунтовых вод нежелателен, в таких случаях для выращивания понадобится искусственная насыпь с хорошим дренажом. Место следует выбирать солнечное или слегка затененное. Ближайшие соседи должны находиться на расстоянии нескольких метров от посадки.

За неделю до посадки следует подготовить ямы под пионы, выращивание из готовых саженцев проводят только осенью — в сентябре. Необходимый размер углублений: 60х60х60 см, а расстояние между ними: 1 м. Нижний слой заполняют дренажем из битого кирпича (0,2 м). Следующий слой состоит из компоста и минеральных удобрений.

Через неделю, когда почва осядет, саженцы помещают в посадочные ямы, и присыпают садовым грунтом. Вегетативные почки при этом должны находиться не глубже 5 см от поверхности. Глубоко посаженные кусты не дают цветения.

Пионы завершают цветение в июне. Отцветшие побеги срезают, и проводят очередную подкормку. Дальнейший уход за цветником заключается в регулярном поливе.

Обрезка пионов

Обрезку проводят поздней осенью, перед заморозками. Все стебли подлежат удалению. Срезать их следует не слишком низко, оставляя на побегах по несколько листков — от этого зависит формирование и развитие почек замещения. Подобным образом следует срезать свежие цветы — не слишком низко.

пионы посадка и уход в открытом грунте

После осенней обрезки, кусты необходимо укрыть на зиму слоем мульчи из торфа, особенно молодые и пересаженные в этом году растения. Взрослые кусты не боятся морозов, и легко переносят зиму.

Самый распространенный способ размножения пионов – . Для этих целей подойдут растения в возрасте 3 или 4 лет, а еще лучше пяти- или шестилетние кусты. Наилучшее время размножения пионов таким способом для наших северных широт – с середины августа до середины сентября. Весной тоже можно сажать пионы, но это намного сложнее, и меньше шансов на приживление пересаженных растений.

Выбрать пионы для своего сада вы можете в нашем каталоге, где представлены товары крупных интернет-магазинов.

Пион молочноцветковый Sorbet
1 500 рубСМОТРЕТЬvsesorta.ru
Пион молочноцветковый Red
500 рубСМОТРЕТЬvsesorta.ru
Пион молочноцветковый Antwerpen
1 000 рубСМОТРЕТЬvsesorta.ru

Выбор места

Осенняя пересадка хороша тем, что уже нет большой жары, все чаще начинают лить дожди, цветение закончилось, а корневая система интенсивно укрепляется за счет отрастания новых корешков. Растения имеют хорошие шансы для укоренения на новом месте.

Обильное цветение пиона

Место под пересадку необходимо выбирать на открытом, солнечном участке сада или огорода. Его нужно приготовить заранее, недели за три или четыре до начала работ. Копается неглубокая яма (на полтора штыка лопаты) и на 2/3 заполняется смесью равных долей перегноя, торфа, огородной земли и речного песка. Обязательно следует добавить пол-литровую банку березовой золы, стакан двойного суперфосфата и столовую ложку железного купороса.

Корневище пиона нужно выкапывать очень аккуратно. Корни пиона вздутые, довольно хрупкие, клубневидные и уходят вглубь до 1 метра, поэтому торопиться не нужно. Лопата для этих целей не подойдет. Лучший инструмент – садовые вилы.

Окопать вилами куст по кругу на достаточно большую глубину, а затем двумя штыковыми лопатами бережно вытащить его из земли. При неосторожном обращении корни пиона могут обламываться.

Корневища пионов. Фото с сайта gardenschool.ru

Нужно аккуратно обмыть их водой для удаления налипшей земли. Поместить выкопанное растение на 5-6 часов в тень, чтобы корни стали пластичнее. Зеленые стебли обрезать на высоте 10 см от корней.

Теперь все готово для разделения куста пиона. Острым ножом делим корневище на части длиной 10-15 см, имеющие небольшое количество придаточных корней и 3-4 почки. Внимательно осматриваем каждую часть и удаляем мелкие и подгнившие корешки.

Делёнки пиона. Фото с сайта homad.ru

Как вырастить пионы на даче

Перед посадкой корни помещаются на несколько часов в раствор марганцовки (3 г на 10 литров воды), чтобы избавиться от корневой гнили. Затем свежие порезы на корнях присыпаются толченым углем, и посадочный материал для подсушки размещается  в тени на сутки.

Хорошую приживаемость растениям обеспечивает обмакивание корней в раствор гетероауксина. Его готовят так: в 10 литров воды добавляют 2 таблетки препарата, 50 г медного купороса и глину. Все размешивают, пока раствор не станет пастообразным. После обмакивания деленку подсушивают.

В яму пионы высаживаются на такую глубину, чтобы почки находились в 3-5 см от поверхности земли. Сверху корни присыпаются свежей огородной землей и мульчей из торфа толщиной не более 5 см.

При посадке пионов в грунт выбирайте места, где раньше была целина.

деревьев, кустарников, крупных многолетников, сильно истощающих почву. Нельзя сажать пион сразу на то же самое место, где только что рос другой пион. В таких случаях надо дать отдохнуть почве хотя бы 2 года либо полностью сменить грунт на месте посадки. Там, где вы хотите посадить пионы, на участке не должно быть корней деревьев, кустарников и крупных многолетников.

И не забывайте, что кусты со временем разрастутся. Недопустима посадка в низинах, надолго затапливаемых вешними водами и проливными дождями. Чтобы посадить пионы правильно, как показывает практика, нужно обеспечить сток воды с грядки.

Пионы могут вынести срок подтапливания весной не более 4-5 дней.

Как вырастить пионы на даче

Чтобы сажать пионы так, как предполагает правильная агротехника, место должно быть солнечным или с частичным затенением, до 5-6 часов в летнее время. Предпочтительно затенение в полуденные, особенно жаркие часы. Для темноокрашенных такое затенение даже желательно -цветки не выгорают. Важно, чтобы место было защищено от ветров. Лучше посадить пионы там, где расстояние от стен дома и сплошных оград до грядки не менее 1-1,5 м.

Перед тем как посадить пионы, деленки необходимо осмотреть. При этом следует обратить внимание на ее внешний вид и форму, параметры, свежесть, число почек и объем (вес) корневой массы. Также до того как сажать травянистые пионы, нужно сравнить деленки с оптимальными размерами (от максимального до минимального) по числу почек и весу для разных по происхождению

.

Какими должны быть размеры деленки пиона для посадки в открытый грунт? Не следует использовать слишком крупные деленки с большим объемом корней, тем более пересаживать целые взрослые растения. Здесь полная аналогия с неудачами при

и кустов: не стимулируется развитие молодых корней и побегов, а существующие корни не способны обеспечить полноценного питания саженца.

  • гарантировать удачный старт растения на новом месте, обеспечивая начальный запас веществ для укоренения;
  • стимулировать первичный интенсивный рост молодых побегов и новой молодой корневой системы, максимально быстрый переход на потребление полезных веществ извне;
  • способствовать образованию полностью нового растения, готового долго и плодотворно цвести на новом месте.

Сколько должно быть почек возобновления? Не так важно, сколько у деленки почек возобновления: 2, 5 или более. Важнее баланс между числом почек и массой запасающих корней. Даже если в нормального размера деленке будет 10 почек, в следующем году обычно прорастает 1-3 побега (чаще 1-2), и этого вполне достаточно для дальнейшего успешного развития растения.

Чаще всего у деленки корни смотрят в одну сторону и почки помещаются не в центре деленки, а ближе к краю. Это не имеет большого значения для последующего развития растения после посадки.

Толщина запасающих корней должна быть не менее 18-20 мм. Такие корни образуются у достаточно взрослых, уже цветших растений и способны стимулировать развитие молодого растения на новом месте. Слишком толстые, более 30-40 мм, корни тоже нежелательны, поскольку старые корни уже значительно выработали свой ресурс и не в состоянии обеспечить запас питательных веществ на длительный период.

Размножение пионов

Культуру размножают делением куста, как зелеными, так и корневыми черенками, отводками, и даже семенами.

Размножение семенами

Данный метод чаще используется селекционерами, поскольку растения, полученные из семян, не имеют сортовых признаков родителей. Сбор семян начинают в августе, и заканчивают в середине сентября.

Их сразу высеивают в грунт, заглубляя на 5 см. Таким образом, семена проходят 2 этапа стратификации:

  • теплый — когда дневная температура подымается до 30 градусов по Цельсию, а ночью опускается до 15;
  • холодный — на протяжении 2 месяцев на семена воздействует холодная температура 5-10 градусов по Цельсию.

Данная технология гарантирует высокую вероятность всхожести, но некоторые семена прорастут только на 2 год.

Приобретенный посадочный материал имеет высохшую твердую оболочку, что значительно усложняет проращивание. Перед посевом необходимо замочить семена в теплой воде на 2 суток, затем высевать в сентябре-августе по указанной выше технологии.

Заготовку корневых черенков начинают по завершению цветения — в конце июня:

  • выбирают молодой побег с придаточными корнями и почкой замещения;
  • черенок отрезают острым ножом, и укорачивают верхушку, оставляя несколько листьев;
  • корень помещают в стимулятор роста на 12-14 часов;
  • черенок высаживают в затененное место, углубляя на 10 см.

Примерно к сентябрю он укоренится, и перед зимовкой его нужно будет срезать, а корневище с почкой замещения — укрыть для зимовки. Размножение пионов черенками — длительный процесс, первое цветение наступит только на 5-й год.

Необходимо заготавливать большое количество черенков, поскольку приживутся не все. Нарезку проводят за неделю до цветения:

  • выбирают кусты, возрастом 5-7 лет;
  • выбранные внутренние побеги (внутри куста) срезают под корень;
  • далее их черенкуют, нарезая так, чтобы на каждом отрезке были 2 междоузлия (делают один срез под самим листом, а второй — на 2-3 см выше верхнего листа);
  • черенки вымачивают в растворе корневого стимулятора 8 часов;
  • высаживают в тени деревьев: заправленную компостом грядку присыпают слоем песка, углубляют черенки на 3 см под наклоном, на расстоянии 0,15 м друг от друга;
  • посадку накрывают переносным парником;
  • растениям необходима высокая влажность, поэтому 2-3 раза в сутки проводят обильное опрыскивание;
  • через 3 недели тепличку начинают проветривать, каждый день увеличивая время;
  • поздней осенью укоренившиеся черенки срезают, а корневища укрывают на зиму.

В начале апреля основание 5 летнего куста раскапывают, оголяя вегетативные почки. Куст накрывают коробкой 0,5 на 0,5 м без дна, и засыпают плодородной почвой на 0,2-0,3 м в высоту. Грунт в коробке всегда должен быть влажным. Развивающиеся на побегах бутоны необходимо прищипывать, тогда растение отдает силы на развитие корневой системы.

В конце лета побеги можно срезать, а образовавшиеся корни с новыми вегетативными почками — отделять и высаживать на постоянное место.

Размножение делением подходит для кустов достигших 5-7 летнего возраста. Процедуру проводят с 15 августа по 15 сентября. Для этого:

  • кусты выкапывают, промывают водой, и оставляют в тени на некоторое время (подсохшие корни становятся упругими, и не ломаются);
  • все побеги срезают на 10-15 см от корня;
  • корневище делят на части так, чтобы на каждой из них присутствовало по 3 и более почки возобновления;
  • деленки вымачивают в растворе марганцовки 2-3 часа;
  • больные и растущие вверх корни удаляют, а срезы обрабатывают мазью из золы и глины;
  • далее деленки высаживают на новые места, до заморозков они успеют укорениться.

пионы посадка и уход в открытом грунте

Делить и пересаживать пионы, выращивание и уход в саду за которыми выполняется по всем правилам, необходимо каждые 5-7 лет. Это способствует омоложению растений.

Корневая шейка взрослых кустов (старше 10 лет) стареет и становится дуплистой, в ней поселяются муравьи, черви и слизни. А вегетативные почки со временем закладываются всё глубже, что негативно сказывается на цветении.

Уход за пионами в саду

С ранней весны необходимо часто поливать пион, выращивание и уход за ним подразумевает наличие влаги, но не переизбыток. Для полива используют по 2-3 ведра воды под взрослый куст. Рыхление и прополка обязательны.

Удобрение пионов

Подкормку пионов проводят в 3 этапа:

  • как только сошел снег: по 10 г азота и калия рассыпают вокруг куста, и поливают;
  • в период бутонизации: 10 г азота, 12 г калия, 15 г фосфора (вносят аналогичным способом);
  • через 2 недели после цветения: 12 г калия, 20 г фосфора под 1 куст.

Сразу после посадки растения нужно обильно полить. И в дальнейшем пионам нужен регулярный уход: полив, рыхление, удаление ранних бутонов, опрыскивание от вредителей и т.д.

Бутон пиона

На второй год не стоит ждать цветоносов от пересаженных пионов. Но зато в последующие годы они будут радовать своих хозяев обилием соцветий, которые начнут распускаться уже в мае. Для подготовки пионов к зимовке их следует обрезать и хорошо укрыть.

Хотите иметь на своем участке красивые цветы, которые порадуют вас не только своим внешним видом, но и своими полезными свойствами? Посадите пионы! Они станут великолепным дополнением и к букету, и к домашней аптечке!

Дренаж в посадочной яме для пионов

Многие начинающие цветоводы, озабоченные вопросом о том, как посадить пионы в саду, интересуются – нужен ли дренаж на дне ямы? Довольно часто в литературе для дренажа рекомендуют насыпать на дно ямы слой из щебня, камней и битого кирпича. Но такая рекомендация не может быть универсальной и не совсем понятно, когда она будет полезной.

Местный дренаж в посадочной яме при посадке пионов не защитит цветы от близкостоящих грунтовых вод. В этом случае необходимо устройство общей дренажной системы на участке посадки, способной понизить уровень стояния грунтовых вод. Или водоотводные канавки, если участок посадки пониженный. Для последнего случая уже рекомендовались насыпные повышенные гряды.

Биологическое описание китайского лимонника

Стебли лимонника темно-бурые, деревянистые, листья эллиптической формы с красноватыми черешками, цветет белыми душистыми цветками. Плоды — собранные в кисти красные, сочные, шаровидные ягоды, содержащие по два почковидных семени. Цветет в мае, плодоносит в сентябре.

Главное при выращивании китайского лимонника в средней полосе –максимально учесть его требования к условиям произрастания в естественных условиях. Он должен расти по «пояс» в постоянной тени, а «голова» — на солнце, как в дальневосточных лесах.

Почва вокруг растения не должна накаляться на солнце, не должна вытаптываться. Ей надо пребывать в легком, рыхлом состоянии и хорошо увлажняться. В саду это может быть кусочек земли с северной стороны между забором и домиком, сараем, душем, туалетом и любым другим строением.

При описании китайского лимонника стоит отметить, что первые 2-3 года после посадки он не плетется, так что преждевременно не огорчайтесь, он наращивает корневую систему.

А потом может за год дать побеги до 2-3 м.

Хорошо плетется по сетчатому забору, цветет и созревает на солнце. Пока побеги не достали забора, им нужна опора, обязательно деревянная. Пока стебли лимонника молодые, на металлических подставках зимой могут замерзнуть.

Цветки у лимонника раздельнополые: или женские, с зеленоватым крупным пестиком в центре, или мужские, с 3-4 тычинками белого цвета.

Для выращивания китайского лимонника чаще всего используется корневая поросль. Откапывать ее необходимо осторожно, чтобы как можно меньше повредить корни маточного растения. Пересаживать можно как осенью, так и весной.

Семена лимонника готовят к посеву уже с января. На 2-3 часа заливают их водой, потом промывают через капроновое сито, кладут в блюдце с водой на четверо суток. Воду меняют ежедневно. Затем поместите семена на капроновую ткань, сверните ее пакетиком и закопайте во влажный прокаленный песок.

Весной семена высевают в хорошо подготовленную почву на глубину 1-1,5 см. Посевы поливают, пропалывают и рыхлят. Не все семена всходят в первый год.

Бывают случаи появления всходов на второй и даже на третий год. Всходы лимонника не выносят прямых солнечных лучей, поэтому над всходами устраивают легкий навес из агрила или марли.

Лимонник можно размножать и одревесневшими черенками длиной 20-25 см, которые заготавливают глубокой осенью и до весны хранят в подвале.

Растения, выращенные из семян, вступают в пору плодоношения на 5—6-й год, а вегетативно размноженные (отводки, черенки) — на 3—4-й год. Интересно, что побеги лимонника завиваются на шпалеру по 2-3 шт. вместе и только винтовой линией по движению часовой стрелки.


Обрезку лиан проводят осенью, когда удаляют засохшие побеги, старые ветви. В предвесеннее время обрезка не рекомендуется. В июне—июле зеленые побеги обрезают с целью разреживания кроны. Все обрезанные побеги используют для заготовки лечебного сырья.

В настоящее время еще нет официально признанных сортов лимонника. Однако селекционерами описан сорт «Садовый-1», плоды которого созревают в августе, содержат сахара до 6%, при ежегодном плодоношении урожай достигает 3-6 кг с куста.

В Подмосковье появился зимостойкий сорт «Первенец». У садоводов-любителей имеется ещё целый ряд перспективных урожайных образцов. Они в будущем могут быть источником создания новых сортов этих ценных растений.

Лимонник является растением комплексного использования — для пищевых, лекарственных, технических и декоративных целей.

Листья сложные, пальчатые или тройчатые. Цветки обоеполые, белые, в кистях, перекрестно опыляемые. Встречаются ремонтантные формы.

Ежевика очень урожайная культура, ее называют «осыпной» из-за большого количества ягод. Каждая ягода представляет собой сложную костянку, состоящую из достаточно крупных костяночек.

Корневая система ежевики представлена корневищем, как у малины.

По характеру роста кусты ежевики делят на две большие группы: росянки, которые имеют стелющийся стебель, и собственно ежевики, имеющие прямостоячие стебли. Но встречаются и промежуточные формы, полу-стелющиеся. Прямостоячие стебли со временем образуют дугообразный изгиб, что очень характерно для ежевик.

Стелющиеся росянки труднее внедряются как в личные сады, так и в производство из-за трудности ухода, хотя плоды росянки крупнее, сочнее и вкуснее плодов других ежевик.

Ежевика имеет большую ценность и как декоративное растение. Классический пример — это ежевика на бамбуковой или камышовой шпалере в период созревания ягод.

Основным родоначальником всех сортов является ежевика сизая. Она распространена в диком виде в европейской части России, Иране, Средней Азии, Западной Сибири, на Кавказе. Заросли ее непроходимы для животных и человека из-за большого количества шипов.

По биологическим характеристикам ежевика отличается неприхотливостью.

В саду ей следует отводить, учитывая ее происхождение, южные склоны и террасы, южные стороны заборов.

«Логанова ягода»

«Снайдер»

«Старый Брайтон»

пионы посадка и уход в открытом грунте

«Эльдорадо»

«Эри»

«Кумберленд»

«Техас»

А также бесшипой лечебной «Торнлесс»

Для правильного выращивания ежевики на даче нужно подготовить участок с теплыми, мягкими, нейтральными почвами. Подойдут окультуренные и питательные средние суглинки.

Шпалеры устраивают высотой 1,5 м в 3-4 ряда. Шпалерная культура имеет большие преимущества: ягоды крупнее и не загнивают, а также лучше по качеству. Подвязывают к шпалере двулетние побеги весной. Цветение на шпалерах задерживается на 2-3 дня.

Особое внимание при выращивании ежевики нужно уделить обрезке. Обрезать кустарники надо ежегодно. Поскольку она дает много прикорневых побегов, их необходимо нормировать.

Однако если на побеге много цветочных почек, то укорачивают меньше. По правилам обрезки отплодоносившие побеги двулетнего возраста вырезают. Эту процедуру делают обычно осенью, а укорачивание побегов — ранней весной.

На зиму прямостоячие побеги связывают вместе, чтобы их не трепал ветер, а весной подвязывают к шпалере.

пионы посадка и уход в открытом грунте

Побеги при летней прищипке утолщаются и количество плодовых образований увеличивается. Весеннее укорачивание побегов особенно показано слабоветвящимся сортам.

Подготовку почвы под ежевику надо делать заранее, с осени на глубину от до 25 см, то есть на штык лопаты. В дальнейшем почву вокруг ежевики обрабатывают с осторожностью, так как можно повредить близко расположенные корневища.

Поскольку это существенный агроприем, то рекомендуют даже конкретные сроки рыхлений, связанные с фазами развития растения.

До начала цветения почву рыхлят не менее двух раз, до сбора ягод — еще два рыхления, после сбора ягод — опять два рыхления. Но в конце лета рыхления надо прекращать, чтобы не затягивать рост побегов и тем самым не увеличить риск их вымерзания.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: