Окулировка прививка плодовых деревьев как прививать зелными черенками

Какие виды прививки существуют

Например, для тонких подвоев больше подходит копулировка, или прививка черенком. В случае ограниченности сортового прививочного материала для получения большего количества саженцев применяют окулировку, или прививку почкой. Если требуется привить относительно толстую ветвь или по какой-то причине от 2-3-летнего саженца остался пенек, то применяют метод прививки в расщепили за кору.

1. Прививка — одно из важнейших приемов агротехники

Одним из важнейших приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев. Прививка — один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.

Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения — черенка или почки (привой) — на другое растение (подвой) для взаимного их срастания. Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя — культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою — подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.

Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции — для выведения новых сортов.

Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.

В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. Если в саду имеются малокультурные сеянцы, то прививкой их можно превратить в культурные деревья хороших сортов.

Окулировка прививка плодовых деревьев как прививать зелными черенками

В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.

Прививая на слаборослых подвоях, мы можем ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья. Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта. Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются. Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.

Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.

До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.

Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви, можно перепрививать не старше 25-летнего возраста. Деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год — половину ветвей, а на второй — остальные. До 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.

От чего зависит успех прививки

Часто садоводы спрашивают, от чего зависит процент приживаемости прививок. Успех зависит от нескольких факторов. Первый из них — качественный инструмент. Секатор должен быть острым и чистым, не портить кору срезаемой ветки (подвоя) или черенка (привоя).

Прививочный нож должен быть сделан из качественной стали, которая хорошо держит заточку. Чтобы срез получался ровным, толщина лезвия прививочного ножа должна быть не менее 1,5 мм, чтобы он не прогибался во время среза. Но для удобства работы — не толще 2,5 мм.

Окулировка прививка плодовых деревьев как прививать зелными черенками

Прививочные ножи бывают двух типов: копулировочный (с прямым лезвием и широкой передней частью лезвия — а) и окулировочный (лезвие имеет изгиб, а кончик — заострен, — б). 

Затачивают копулировочный нож только с одной стороны, противоположная сторона лезвия остается плоской (в). Острота ножа должна быть сравнима с остротой опасной бритвы. Поверхность лезвия должна быть хорошо отполирована. У окулировочного ножа лезвие может быть заточено на конус (г), однако острота лезвия так же должна быть идеальна, а поверхность отполирована.

Все эти требования необходимы для того, чтобы срез на соединяемых при прививке частях получался ровный и гладкий. Если вы используете плохо заточенный нож, то проводящие каналы древесины частично будут замяты и не доступны для проникновения через них питательных веществ. В результате привой, израсходовав собственные ресурсы, отсохнет.

5. Способы прививки плодовых деревьев

В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.

От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно-климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).

Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт. Для получения подвоев используют местный семенной материал.

Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.

Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения — на семенные и вегетативные, а по происхождению — на дикорастущие и культурные формы.

Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов. Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.

Хорошим подвоем для яблони является Китайка, или Сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах). Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.

При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.

Для груши лучшими подвоями являются сеянцы Лесной и Уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.

Окулировка прививка плодовых деревьев как прививать зелными черенками

Для рябины подвоями служат сеянцы Обыкновенной рябины.

Хорошими подвоями для вишни считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них. Деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития.

Подвоями для черешни, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.

Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.

Окулировка (прививка глазком)Прививка черенком за коруКопулировкаПрививка в боковой зарезПрививка в боковой защепПрививка в расщеп (в раскол)Прививка сближением (аблактировка)

Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком(почкой) и прививка черенком (побегом).

В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения — корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.

Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.

Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.

Весенние прививки выполняются в апреле-мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета.

При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета. Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком, взятым непосредственно с дерева.

К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе. Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору и окулировки.

По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).

Таблица совместимости привоев и подвоев

Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев. Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки.

Кроме основного назначения — прививки молодых дичков, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами. Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев.

Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.

Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свои рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см.

Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.

Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.

Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, на ¼ наполненное водой.

Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля — первую половину августа. Обычно окулировка продолжается 2-3 недели.

Подготовка черенка для окулировки: 1-молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2-черенок, подготовленный для окулировки

Запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее. При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.

В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером.

Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой. Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.

Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.

Детали срезки и вставка щитка при окулировке: 1 — линия движения ножа; 2 — линия отреза щитка; 3 — срезка щитка; 4 — Т-образный разрез и вставка щитка

После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении — от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.

Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза. Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка.

После введения глазка под кору дичка место окулировки плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез.

Обвязка окулированнных глазков

Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один-два раза под последний оборот обвязки. Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно.

При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной. Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются.

Соединение или место прививки

Для закрепления соединения подвоя с привоем и предотвращения высыхания черенка, место прививки обматывают специальной пленкой. 

Для этих целей можно использовать нарезанную полосками полиэтиленовую пленку. Ширина полос для удобства при обмотке должна быть 1,5 — 2 см, толщина пленки — не более 200 микрон. Можно использовать изоленту. Но в этом случае не допускайте ее прилипания к коре. Когда придет время снимать обвязку велика вероятность повреждения ветви в месте прилипания.

Для замазывания срезов на привитых черенках и при прививке в расщеп и за кору используют вар. Сегодня в продаже — большой выбор средств для залечивания ран на дереве, однако при прививке больше всего подойдет старый испытанный садовый вар.

Черенки для прививки

Чтобы прививка яблони летом была успешна, необходимо правильно осуществлять процесс заготовки черенков – привоев. Эти предметы представляют собой небольшие отрезки веток другой яблони или иного плодового дерева, либо целые однолетние побеги. Они должны быть полностью сформированными. Срезку следует осуществлять только после того, как деревья одеревенели и вошли в состояние покоя – поздней осенью (после сброса листьев) или же ранней зимой.

Теоретически, заготавливать черенки можно вплоть до самой середины января. В крайнем случае, допускается срезать привои в конце этого месяца. Позже делать заготовки уже нет никакого смысла, так как таким образом добытые привои либо вообще не приживаются, либо приживаются очень плохо. Объясняется это достаточно просто – когда начинает пригревать солнце, особые пластинчатые вещества начинают передвигаться вниз.

Если у вас хорошо подготовлен инструмент, приготовлены необходимые материалы, то 70% успеха прививочной операции вам обеспечены. Дело за малым: приобрести сортовой прививочный материал (черенки). А также потренироваться делать ровные срезы на подвое и привое. Здесь необходима практика. Возьмите несколько черенков разной толщины, оставшиеся после обрезки сада, прививочный нож — и делайте срезы.

Перепрививку проводят и черенками: врасщеп, за кору с разрезом коры и мостиком.

Один из способов летней прививки — прививка врасщеп

Давний и проверенный способ прививки – врасщеп имеет один недостаток: он сильно повреждает ветку, и эти раны долго и трудно заживают. Поэтому используется более щадящий метод – вполурасщеп, когда разрез торцевой части пенька подвоя не доводят до его противоположной стороны. Черенок заостряют с 2-х сторон в форме клина, его внешняя часть должна быть шире внутренней.

Прививка черенками за кору с разрезом коры

Для прививки черенка за кору у выбранного дерева ширина торцов отпиленных сучьев должна быть 7-10 см. У более крупных грубая кора, а на тонких сучьях из-за их неустойчивости черенки будут плохо развиваться. Пенек сглаживают, надрезают в его верхней части кору вдоль и отделяют ее. Длина разреза равна или чуть короче среза черенка.

Прививка плодовых деревьев мостиком

В прививке мостиком возникает необходимость при существенных повреждениях дерева мышами или солнцем. Если дефекты с одной стороны – хватит одного мостика, когда площадь повреждений велика, мостики ставят с интервалом 3 см. Черенки соединят разделенные участки и будут снабжать дерево влагой и питательными веществами.

Длина черенков больше поврежденных фрагментов на 5-6 см, срезы делают скошенными с обеих сторон. Края поврежденных участков необходимо зачистить, кору сверху и снизу надрезать вдоль, и вставить концы черенков срезами к древесине ствола. Для плотного прилегания их привязывают шпагатом и обматывают полиэтиленовой пленкой для сохранения влаги.

Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.

Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев. Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов. Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.

Своевременная заготовка черенков для прививки имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.

Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек. Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей.

Прививка в расщеп - очень распространённый и любимый садоводами способ

Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться, прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.

https://www.youtube.com/watch?v=AYuOuasjpDk

Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0ºС до —3ºС). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.

При заготовке черенков вишни надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.

4. Инструменты и материалы, необходимые при прививке

Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пила-ножовка и топорик.

Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки. При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным.

В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.

В настоящее время для обвязки широко используют полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см.

После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.

В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола пли канифоль. По своему физическому свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии; тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева; твердые, разминаемые перед употреблением.

а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы;б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.

а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2 столовые ложки растительного масла;б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).

2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.

При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня;

если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде. Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую).

Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар — руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки.

Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку.

Тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи паяльной лампы или горячей воды. Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.

Какие преимущества получает садовод от летних прививок?

Черенки для привоя

Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка.

1 — черенок, подготовленный для прививки; 2 — черенок, вставленный за кору; 3 — подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенками

К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.

Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.

К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою-ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.

Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.

Прививка яблони летом

После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.

Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.

Прививка за кору седлом: 1 — черенок (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязки

Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.

Прививка за кору без продольного разреза коры

Кроме прививок с полным срезом верха подвоя существует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же Т-образный надрез на его коре, как при окулировке. За отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть выполнена как черенком с одной почкой, так и со многими.

Прививка черенком за кору с оставлением шипа: 1 — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой

Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.

Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом

Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.

Прививка за кору переросших дичков

Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.

Удачная летняя прививка

Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.

При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.

Прививка за кору мостиком: 1 — ствол поврежденного дерева; 2 — приготовленный черенок

Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.

Затем до начала сокодвижения с дерева нужно срезать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.

С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева.

Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями

Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.

Прививка за кору мостиком корешками

Прививка волчком для заживления раны

Прививка порослью от пня поврежденного дерева

Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.

Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.

Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием.

В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе. Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.

К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить.

Большое значение копулировка имеет в зимней прививке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.

Зимняя прививка в помещении является единственной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки. Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях-подвоях, свойственных сливе.

Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами. После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой. Черенки для прививки берут с 2-3 почками.

Простая копулировка с косым срезом

Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с язычками. Достоинство его заключается в прочном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на том и другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке. На косом срезе черенка, отступив на ⅓ от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.

Улучшенная копулировка с язычками

При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого-нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.

Простая копулировка в приклад сбоку подвоя

Прививка в простой приклад с седлом

При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.

Копулировка в приклад сбоку: 1 — с язычками; 2 — с седлом и язычками

Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа — копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.

Копулировка в приклад с уступом

  • Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда надземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
  • Он даёт высокий процент приживаемости.  
  • Он не сложен в исполнении.

Уход за деревьями после прививки

Следите за обвязкой места прививки.
Если она начала врезаться в кору, ее нужно либо удалить совсем, либо перевязать.
Если побеги на черенке дают хорошие приросты, следите чтобы черенок не отломился
под действием ветра или если на него сядет птица.
Жесткость в месте соединения увеличивают наложением шины вместо обвязки.

Если после снятия обвязки, на черенке обнаружится перетяжка, на нем делают 2 — 3 продольных
надреза, обмазывают и обвязывают снова.
Ткани, разрастающиеся в надрезах, способствуют выравниванию коры и образованию проводящего слоя.
Эту обвязку нужно ослабить через месяц — полтора, но не снимать.

Чтобы побеги, выросшие из черенка, успели подготовиться к зиме, их рост ограничивают в августе путем
прищипки 2 — 3 верхних листьев.
В противном случае они будут расти до глубокой осени, не успеют одревеснеть до наступления морозов
и могут погибнуть зимой.

В саду нужно провести подкормки и, в засушливые периоды, полив.
Удобрения требуются в основном фосфорные и калийные.
Азотные удобрения вносят меньше, чем при обычной подкормке, чтобы не
стимулировать излишний рост побегов на привитых черенках.
При нормальном росте побегов, азот можно не вносить совсем.

Прививка в расщеп, смазка садовым варом

Ткани привоя и подвоя срослись не полностью и чрезмерный рост
может ослабить их.
Во второй половине лета азотные удобрения вносить нельзя, так как это вызовет
затягивание вегетационного периода и снижение зимостойкости прививок.
Суперфосфат и хлористый калий вносят в проекции кроны из расчета 130
и 40 грамм на 1 квадратный метр грунта для 10 — 12 летних деревьев.


Обязательно запомните или пометьте что и куда было привито

, чтобы в последующие годы учитывать это при обрезке.
Если на обрезку приезжает нанятый мастер, обязательно предупредите его о
наличии и расположении прививок в кронах деревьев, т.к. он должен
учитывать эту информацию при работе.


С уважением, ученый агроном плодоовощевод, Илья.

Уход за окулянтамиУход за прививками черенком за коруУход за растениями, привитыми зимой в помещении.Уход за деревцами, привитыми вислым черенком.Уход за деревцами, привитыми в расщеп и полурасщепУход при прививке сближением (аблактировке)

Уход за окулянтами заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок. Приживаемость глазков можно установить дней через 8—12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает.

Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонким и может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую — спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка окулянта к шипу

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки. Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Прививка методом бокового зареза

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом, стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом — на 5-6 см.

В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Уход за прививками черенком за кору. С распусканием почек на подвоях и ниже места прививки на шипах появляются дикие отпрыски, которые необходимо удалять, чтобы они не угнетали рост культурного побега.

Из привитого черенка чаще всего развивается столько побегов, сколько имелось на нем почек. После того как побеги разовьются в длину до 8-10 см, оставляют только один из них, остальные прищипывают, т. е. отрывают травянистую верхушку.

Когда однолетние побеги разовьются до 12-15 см, обвязку надо ослабить или удалить совсем, замазав место прививки садовым варом или пластилином. Запаздывать с перевязкой или же со снятием обвязки нельзя, так как черенок пережимается обвязкой и может обломиться.

Для защиты от ветра культурных побегов, выросших после прививки за кору (их срастание в первой половине лета непрочное), необходимо подвязывать их к воткнутым колышкам или оставленным шипам.

Предохранение прививок от полома ветром и птицами: 1 — дуги; 2 — перекладина; 3 — колышек

При прививках одиночных черенков опасными бывают и птицы, которые, садясь на деревья, могут поломать привитые черенки. Для защиты от птиц над черенком укрепляют согнутый прут или колышек с поперечной планкой.

Прививка яблони почкой

При прививке переросших дичков и деревьев, уже начинающих плодоносить, не следует уничтожать всю дикую поросль после того, как культурные побеги хорошо пойдут в рост. Развитие ее должно быть только подавлено прищипкой верхушек или обрезкой на половину длины. Полное уничтожение поросли может вызвать жировой рост культурных побегов, не успевающих вызреть к зиме, или заболевание дерева.

При прививке с оставлением шипа его можно вырезать в середине лета, но лучше это сделать весной следующего года.

Уход за деревьями, привитыми мостиком, заключается в удалении дикой поросли и в наблюдении за тем, чтобы до полного приживания черенков замазка держалась на своем месте. Процесс срастания черенков и их рост в толщину идут успешнее, если все поврежденные места выше и ниже прививки защитить от непосредственного влияния сухого воздуха и солнечного пригрева, обвязав их берестой, пергаментной бумагой, пленкой, клеенкой или, замазав коровяком с глиной, а поверх забинтовав мешковиной.

Если деревья, привитые мостиком, тонкие, то их нужно подвязать между двумя кольями, так как их штамбы сгибаются под напором ветра и принявшиеся мостики могут сорваться.

Прививки прорастающими семенами надо тщательно охранять от повреждений. В течение лета из привитого семени развивается побег до 30 см и более.

Более тщательного ухода требуют растения, привитые зимой в помещении. Весной их нужно высадить в грунт. Чем раньше будет это сделано, тем лучше. Надо учитывать, что у таких растений ослаблена корневая система. При посадке такие растения берут в руки осторожно, чтобы не поломать. Сажают их так, чтобы над поверхностью почвы оставались только две почки, а место прививки и нижняя часть черенка были бы в почве. Если почва рыхлая, то верхнюю почку слегка прикрывают землей.

Растения, привитые зимой, следует высаживать в грунт, когда почки их находятся в полном покое (до пробуждения). В большинстве случаев за лето они не вырастают в полноценную однолетку и нуждаются в доращивании.

Прививка мостиком

В течение лета необходимо вести борьбу с сорняками, рыхлить почву, поливать и вносить азотные удобрения.

Степень развития культурного побега в первое лето зависит от корневой системы. На хороших мочковатых корнях развиваются рослые однолетки, мало уступающие однолеткам, полученным при окулировке. На стержневых корнях развитие идет слабо.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: