Как правильно обрезать яблоню осенью схема

Последующий уход

Срезав ветку, производят следующие действия:

  1. подправляют место среза хорошо наточенным садовым ножом. Если этого не сделать и оставить после пилы рваную «бахрому» на коре, рана заживает дольше;
  2. обрабатывают рану специальным составом.

Для обработки можно использовать:

  • садовый вар;
  • краску на масляной основе (аналог на растворителе дереву вредит);
  • известь с добавкой медного купороса (10:1).

Раны на старом дереве обрабатывают сразу, на молодом — по прошествии суток.

После омоложения яблоне необходима помощь для восстановления сил и подготовки к новому сезону плодоношения.

Обработка ствола

Не все проблемы решаются обрезкой, поскольку трещины в стволе и образовавшиеся дупла могут погубить яблоню. Для лечения необходимо зачистить ствол и основные ветки от лишая, наростов, наплывов и побелить их на ту высоту, куда достанет рука с кистью, тщательно пробеливая каждую трещину.

Дупла в стволе и основаниях веток зачищаются до здоровой древесины и замазываются раствором, состоящим из глины, цемента и извести в равных частях.

Зайцы любят зимой полакомиться корой яблони. Чтобы отвадить их, можно на холодное время года привязать к стволу еловый или сосновый лапник, расположенный иголками вниз.

Обработка почвы

После обрезки нужно тщательно убрать все удалённые ветви и листву и перекопать землю по периметру кроны. Во время перекопки почва не должна «мазаться» на лопату. В приствольный круг вносятся 2–3 ведра воды, а после впитывания почва вокруг ствола мульчируется соломой, опилками или агротканью.

Подкормка осенью

При подготовке к зимовке взрослое дерево можно подкормить минеральными удобрениями. Для этого подойдёт смесь из 25 г калия и 35 г фосфора на 1 дерево не моложе 4 лет. Органические подкормки лучше оставить на весенний период для поддержания процессов роста.

Осенний уход складывается из определённого цикла мероприятий, проводимых после обрезки. Каких-то жёстких сроков выполнения подобной работы нет, важно до наступления зимы успеть выполнить весь перечень работ. По сути эта работа состоит из 3 этапов:

  • обработка ствола;
  • обработка почвы;
  • внесение удобрений.

Обработка ствола

Эта работа, в свою очередь, складывается из 3 этапов:

  • удаление мхов и лишайников, если они есть;
  • борьба с вредителями;
  • побелка коры дерева.

Как правильно обрезать яблоню осенью схема

Если мхи и лишайники получили большое распространение, нужно предпринять меры по их удалению. Зачистить их можно скребком из пластика, а потом провести обработку медным купоросом и замазать садовым варом.

Против парши и других грибковых заболеваний, можно выполнить профилактическое опрыскивание такими средствами:

  • мочевина (500 г на 10 л воды);
  • медный купорос (300 г на 10 л воды);
  • кальцинированная сода плюс хозяйственное мыло (400 г соды, 50 г мыла и 10 л воды).

На заключительном этапе работы с деревом, нужно побелить его ствол. Побелочный состав готовят из следующих ингредиентов:

  • известь – 3 кг;
  • медный купорос – 500 г;
  • столярный клей – 200 г;
  • вода – 10 л.

Побелить следует штамб дерева и его ветви 1 порядка. После чего не лишним будет обмотать рубероидом штамб дерева. Это будет дополнительной защитой от мышей.

Осенью следует забеливать штамбы яблонь и скелетные ветви известью. Это самая простая и эффективная защита деревца от ожогов и грызунов.

Обработка почвы

Далее следует перейти к обработке почвы под деревьями. Сюда входят следующие работы:

  • уборка упавших гнилых яблок и листьев;
  • осенняя перекопка почвы;
  • мульчирование поверхности земли.

Под яблонями нужно убрать падалицу и опавшие листья, поскольку под ними обычно зимуют вредные насекомые. Далее надо провести перекопку приствольных кругов на глубину 20 см. Сразу после перекопки, почву следует замульчировать 10 сантиметровым слоем перепревшего навоза или компоста.

Подкормка осенью

Считается, что внесение удобрений в эти сроки повышает зимостойкость яблонь. Под осеннюю перекопку почвы следует внести на м2 площади:

  • перегной – 6 кг;
  • суперфосфат – 100 г;
  • сульфат калия – 100 г.

Проделав все вышеперечисленные работы, можете быть уверенными, что хорошо подготовили яблони к существованию в зимних условиях.

Только вооружившись необходимыми знаниями, познакомившись с опытом успешных садоводов, изучив схемы обрезки и правила формирования кроны яблонь в зависимости от их возраста, вы сможете правильно выполнить осеннюю обрезку фруктовых деревьев. Примите во внимание наши рекомендации по обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и схемах. Следуйте им и тогда вы обязательно получите желаемый результат.

Подготовка яблонь к зиме состоит из 6 важных моментов:

  1. Сбор урожая.
  2. Уборка листьев и падалицы под деревьями.
  3. Полив.
  4. Подкормка деревьев.
  5. Санитарная обработка растения.
  6. Обрезка.

Как не удивительно звучит, но поливать осенью яблони так же важно, как и летом. Не надейтесь на дожди. Обычно осенние дожди пропитают почву только на 10-15 см. а нужно, чтобы земля была влажной на 50-100 см. в глубину. Для этого молодому деревцу нужно 2-3 ведра. Более старшему – 5-6, а более старой – 10-15 ведер. Возможно, для полива нужно выделить не один, а несколько дней, чтобы постепенно влить в почву под деревом всю воду.

Как правильно обрезать яблоню осенью схема

Удобрять стоит только хорошо напитанные влагой растения. Тогда корни дерева лучше впитают подкормку и будут более подготовлены к зиме. В качестве удобрений используется фосфор и калий. В 10-ти литрах воды смешивается 1 ст.л. сульфата калия и 2 ст.л. двойного суперфосфата. Одного ведра достаточно, чтобы удобрить молодое растение. Но для более старших деревьев понадобится 2 ведра на 1 кв.м.

В санитарную обработку входит зачистка коры дерева, что отстала. Это очень важно, чтобы выявить и уничтожить вредителей, что зимуют под корой:

  • Все очистки тщательно собираем, чтобы в последствии сжечь.
  • Перед тем, как соскребать кору или снимать мхи и лишайники, ствол дерева нужно побелить раствором гашеной извести.
  • После удаления коры ствол дерева тщательно обрабатывается раствором железного или медного купороса (300 гр. на 10 л. воды).

А вот об обрезке поговорим отдельно.

Обрезка для колоновидной яблони очень важна, иначе растение загустится, боковые побеги станут длинными и яблоня станет похожа на яблоню карликового сорта.

  • Верхушечную почку НЕ заламывают и НЕ обрезают, иначе она превратится в карлика (начнут расти боковые ветки), некоторые садоводы говорят о том, что даже упадет урожайность, а качество плодов станет хуже.
  • Зато стоит верх ствола укутать. Это поможет деревцу благополучно перезимовать.
  • Саженец подвязывается к опоре.
  • У колоновидной яблони обрезаются боковые ветки. На них нужно оставить 4 почки, остальную часть побега обрезать.
  • Выросшие новые побеги укорачиваются на 1/3 часть длины прироста за год.
  • Все ветки, что растут внутрь. Загущают крону или перекрещиваются, стоит удалить.

После обрезки колоновидное дерево в ширину должно быть около 30см.

Точно так же, как и обычные сорта, колоновидную яблоню нужно подготовить к зиме, хорошо полив, а потом удобрив ее калийно-фосфорной подкормкой.

Начиная со второго года, молодую яблоньку сорта Антоновка начинают обрезать. При помощи обрезки можно культуру укрепить (санитарная обрезка) и сформировать ее крону. Какие есть виды формовки?

Ярусная.

Крона формируется, как правило, из 5 скелетных (основных) ветвей первого порядка на штамбе высотой 60-70 см. В нижней части создается ярус из двух смежных или сближенных, супротивно расположенных ветвей. Другие располагаются разреженно с интервалом между нижним ярусом и третьей ветвью не менее 60 см, остальные — через 30-40 см.

Веретеновидная.

Крона формируется из равномерно расположенных вокруг центрального проводника боковых разветвлений. Нижний ярус состоит из 5-7 ветвей, которым в целях ослабления роста придается наклон 25-35° к горизонтам. При меньшем числе ветвей в первом ярусе они чрезмерно усиливаются, при большем — не достигают необходимых размеров и сильно отвисают под тяжестью плодов.

Число ветвей в последующих ярусах может быть и больше, чем в нижнем ярусе, и меньше. Для ослабления роста, усиления репродуктивных функций им придаётся горизонтальное или слегка приподнятое положение. Параметры кроны в зависимости от силы роста, подвоев и сортов: высота 2,5-3,5 м., ширина до 3,5-4 м.

Каждый год нужно проводить санитарную обрезку кроны. Удаляйте слабые, поврежденные и засохшие ветки.

Все «раны» после удаления веток обязательно нужно смазать масляной краской или садовым варом. После обрезки все из-под куста удаляется и уничтожается. Вокруг ствола почва перекапывается. Дерево заливается обильно водой и удобряется. После чего подсохшую почву у ствола нужно прорыхлить и замульчировать. А само дерево побелить гашеной известью.

Колоновидная Антоновка.

Колонновидная антоновка или другой сорт просто имеет способность расти одним стволиком без боковых веток, вместо них растут укороченные кольчатки, копопьеца и плодушки. Именно на них вырастают плоды. Поскольку не надо наращивать скелет, длинные ветви, колонны начинают плодоносить рано.

То есть, дерево по сути своей биологической не должно иметь веток вовсе. Если ветки начали расти, значит, была повреждена верхушка.

Но если так уж случилось, что не уберегли, то можно сделать сильную обрезку на 2-3 почки. Тогда пойдет расти новый вертикальный побег.  Боковые ветки, если они образуются, можно укоротить. Но в принципе колонновидные деревья могут иметь и 2-3 разветвления.

Видео о том, как обрезать молодую яблоню осенью

О том, когда лучше приступать к процедуре обрезки яблонь – осенью или весной, до сих пор не прекращаются споры теоретиков и практических специалистов. Имеются приверженцы обоих сроков проведения процедуры и обе стороны приводят массу аргументов в свою пользу. Но пока теоретики спорят, практикующие садоводы проводят обрезку фруктовых деревьев в те сроки, которые считают оптимальными.

Приверженцы весенних сроков обрезки утверждают, что обрезка осенью приводит к ослаблению всех фруктовых культур, поскольку это снижает их зимостойкость. Осенью они рекомендуют обрезать только зимостойкие сорта яблонь, которые легко переносят морозы и не подвержены вымерзанию.

Бытует спорное мнение, что в осеннюю пору допускается производить обрезку только яблонь и груш, а вот косточковые культуры обрезают исключительно весной.

Наиболее оптимальным отрезком времени для весенней обрезки является ранняя весна и до того, пока не началось сокодвижение:

  • Лучше, если период между активным сокодвижением и процедурой обрезки пройдёт минимальное время.
  • При обрезке ранней весной защитные силы дерева уже успели включиться, а патогенные споры грибков, бактерии и вирусы ещё не столь активны.

Когда обрезка производится осенью, защитные силы дерева заторможены, а патогенной микрофлоры предостаточно. Кроме того, если осенью немного припоздать с выполнением процедуры обрезки, раны на дереве не успеют затянуться и зимой станет вымерзать камбий.

Таким образом, большая часть аграриев предпочитают обрезать яблони в весеннее время. А к осенней обрезке они обращаются только тогда, когда весной у них дефицит времени или когда они ведут обрезку зимостойких сортов яблонь.

Что касается сроков обрезки, то споры по этому вопросу не прекращаются ни на минуту. Одни говорят, что лучше обрезать весной, другие — осенью, третьи вообще советуют производить обрезку летом.

Настоящие профессионалы советуют производить обрезку ранней весной, обязательно до того момента пока не началось сокодвижение. В весеннее время защитные силы растения уже активированы, а патогенные организмы пока еще не успели проснуться.

При обрезке яблони осенью происходит как раз наоборот. Защитные силы дерева уже спят, а вот патогенная микрофлора пока еще бодрствует. Помимо этого,, если в осеннее время затянуть с обрезкой, то раны на дереве затянуться не успеют, и камбиальные слои могут серьезно пострадать от мороза.

Следовательно, обрезку нужно производить исключительно в ранневесеннее время, а в осеннее время проводить только вынужденную обрезку или обрезать исключительно зимостойкие сорта яблони.

Фото 1

Прежде всего нужно выяснить, КОГДА стоит проводить обрезку. Важные условия:

  • Листья с дерева опали все.
  • Температура воздуха плюсовая.
  • День ясный и сухой.

ЦЕЛЬ обрезки:

  • Санитарная обрезка, когда убираются сухие и больные ветки.
  • Прореживание. Необходимо во избежание загущения кроны.
  • Укорачивание. Для активизации роста новых сильных веток.

СТЕПЕНЬ обрезки:

  • Сильная. При которой ветки удаляются полностью (на кольцо) или наполовину.
  • Умеренная. На 1/3 укорачивается половина молодых веток; остальная половина вырезается полностью.
  • Короткая. ¼ часть веток срезается на четверть, и полностью вырезается 1/3 часть прироста.

ПРАВИЛА и ПРИНЦИПЫ обрезки:

  • Обрезаются полностью все больные и негодные ветки.
  • Полностью удаляются волчки (вертикально вверх растущие ветки).
  • Удаляются все ветки, что вырастают ниже первого яруса ветвей.
  • Вырезаются ветки, что скрещиваются или те, что растут слишком близко друг к другу.
  • Срезаются все те побеги, что растут вовнутрь кроны, что смотрят вниз и те, которые направлены в сторону ствола.
  • В развилках ветвей срезаются нижние побеги.
  • Не нужна молодая поросль у ствола и у корня.
  • Удаляется верхушечный побег.
  • Обрезаются на почку ветки, длина которых более 40см.

Что еще важно знать? Что для правильной обрезки нужен острый нож, пила или секатор. Инструмент не должен оставлять много микротравм. В идеале, когда инструмент резким и быстрым единым движением срезает ветку, тогда срез будет почти гладким.

Точные сроки обрезки яблонь указать сложно: все зависит, как от возраста, так и от сорта дерева, от климатических условий и региона. Главное, это – 2 условия:

  1. Окончен вегетативный период: листья дерево сбросило и прекращено сокодвижение.
  2. До наступления заморозков должно оставаться как минимум 2 недели. Это важно, чтобы все травмы дерева зажили.

Есть 3 способа обрезать ветви яблони: на кольцо, на почку, поэтапная.

На кольцо.

Ветка при этом срезается полностью. У основания ветки есть «наплыв».

Как правильно обрезать яблоню осенью схема

Прямо по нему, не выше и не ниже, проводится обрезка.

На почку.

Такая обрезка актуальна разных способов формирования кроны:

  1. Для укорачивания и прореживания – срез проходит у почки, что расположена на внешней стороне ветки.
  2. Для загущения кроны и поднятия низкорастущей ветки – срез у внутренней почки.

Яблочные почки растут по спирали, поэтому обрезкой на почку всегда можно изменить направление роста ветвей.

Поэтапная обрезка.

Эта обрезка больше подходит для удаления сухих веток, чтобы не травмировать дерево сразу и чтобы не оставить сучок, который выпадет, а на месте его появится дупло (а это уже травма ствола).

Проводят эту обрезку так:

    1. Снизу под веткой делается надрез на небольшом расстоянии от приствольного кольца.
    2. Сверху, на чуть большем расстоянии от кольца делается надрез.
    3. Аккуратно пилой спиливается сухая ветка, соединив верхний и нижний надрезы.
    4. Пенек срезается под небольшим наклоном к стволу дерева по кольцу.

Молодое деревце обрезается так:

  • Боковые ветви срезаются, остаются только 3-4 здоровых и крепких молодых побегов.
  • Все боковые побеги укорачиваются по внешнюю почку на 1/3 длины.
  • Верхушка дерева должна быть выше ветвей на 15-20см.

(схема на сайте на зеленом фоне, называется: «Схема подчинения ветвей на яблоне»)

  • Нижние ветви должны быть длинными. Ствол всегда быть длиннее ветвей. Дерево должно напоминать пирамиду.
  • Такой же порядок должен быть на ветке: у основания – более мощные побеги; сама ветка длиннее любого побега.

Про яблони, которые уже давно растут на участке, мы поговорим чуть ниже. Вот схема их омоложения.

Основное формирование кроны осуществляется в первые 5 лет роста яблони. Я расскажу об основных способах формирования кроны.

Разреженно-ярусная крона — один из самых популярных типов кроны. Она состоит из штамба и пяти основных ветвей. Высота штамба составляет не менее полуметра. Далее формируют крону, оставляя три ветви, на расстоянии 15 сантиметров друг от друга.

Чашевидная крона — наилучший вариант для яблонь с небольшим сроком жизни. Аналогично предыдущему способу формирования, на кроне оставляют три ветви под углом 120 градусов. Далее ветви обрезают, так чтобы получить длину около сорока сантиметров.

Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.

Веретеновидная крона — очень простой метод, позволяющий сделать компактные деревца.

Наглядно, как правильно обрезать молодое деревце осенью, будет освещено в видео. Здесь рассказано, какие типы веток на яблоне, зачем и как их удалить. А какие ветки трогать нельзя, чтобы получить хороший урожай и сформировать деревце. Нужно понимать, что обрезка важна. От нее зависит не красота дерева, а его здоровье и долгота плодоношения.

Сроки обрезки яблонь в Подмосковье можно назвать приблизительно: с середины октября до середины ноября. Более ранние сроки подходит для раннеспелых сортов, которые к октябрю уже успели и урожай дать, и листья на них опали. Поздние сроки актуальны для поздних сортов.

Каждая культура в ходе своего роста склонна к загущению и формированию неправильных побегов. Кроме этого, нужно удалять старые, отжившие своё время ветви и больные образования. Красивое и ухоженное дерево является украшением участка, а для этого необходимо приложить некоторые усилия.

Знаете ли вы? Существует ещё один вид обрезки плодовых деревьев, растущих в садах, — контурная. Это делается для того, чтобы образовать коридор для прохода уборочной техники в междурядьях.

Первая обрезка яблони делается сразу после её посадки саженцем. Однолетнее деревце не имеет ветвления, единственный стволик-прутик укорачивают примерно на четверть. На второй год появляются ветви второго порядка — скелетные, из них и начинают формировать дерево по следующим принципам:

  • Нижний ярус скелетных веток закладывают на высоте 50 см от земли. Всё, что ниже, надо удалить.
  • Второй и третий ярусы формируют в последующие годы по мере роста дерева на расстоянии 50–70 см один над другим. По высоте ветки одного яруса могут возвышаться друг над другом на 10–15 см. Ветви на нужном уровне часто нарастают не один год, например, в двухлетнем возрасте на яблоне может появиться только два побега в нижней части ствола, а в будущих сезонах заложатся ещё два-три.
    Формирование ярусов яблони

    Формирование ярусов, штрихами показано, что надо обрезать и укоротить

  • В одном ярусе оставляют по 3–5 веток, каждая направлена в свою сторону. Остальные удаляйте.
  • В качестве скелетных выбирают ветки, отходящие от ствола под углом 45–55о, те, что под более острым, вырезают. Если не из чего выбирать, то весной отгибают и фиксируют под нужным углом имеющиеся.
    Отгибание веток

    Если нужно оставить ветки, отходящие под острым углом, их отгибают, но делают это весной!

  • Укорачивают ветки, соподчиняя их, то есть макушки нижних ярусов не должны заходить в верхние. Выше всех — проводник (ствол).

Сформировать яблоню за одну осень невозможно, ведь ярусы будут нарастать постепенно, по мере увеличения высоты ствола. До вступления в плодоношение молодое дерево каждую осень корректируют, выбирая правильные ветки в качестве скелетных и укорачивая их ежегодные приросты на 1/3. Кроме соподчинения, это обеспечивает ещё и ветвление, то есть будут нарастать веточки 3 и 4 порядков, на которых появятся цветы и плоды.

Сроки обрезки

В осенние сроки приступать к обрезке рекомендуется тогда, когда с деревьев опадут все листья. Для выполнения процедуры надо выбрать сухой и ясный день с положительной температурой. Если температура опустилась до минус 5 градусов, проводить обрезку категорически возбраняется. В морозную погоду повышается травматизм яблонь, из-за того, что их ветки становятся хрупкими и ломкими.

Осенью допускается обрезка яблонь почти во всех регионах. Процедуру в южных областях и в местностях с умеренным климатом проводят, дождавшись листопада. Весь сентябрь и первые 10 дней октября можно использовать для проведения обрезки в северных регионах.

После проведения обрезки у деревца должно быть достаточно времени, чтобы затянулись раны, оставшиеся от проведения процедуры.

Поздние сорта яблонь в местностях с суровым климатом надо обрезать в весеннее время.

По регионам

В различных климатических регионах страны обрезку деревьев осенью выполняют примерно одинаково. Отличия в формировании кроны заключаются лишь в том, что в суровых климатических условиях она должна располагаться ниже, чем в областях с тёплым климатом.

А вот сроки выполнения немного разнятся. Для каждой конкретной местности имеются свои оптимальные даты выполнения данной процедуры. Давайте посмотрим, когда в регионах садоводы приступают к обрезке яблонь осенью.

  1. Сибирь и Урал. В этих местностях с большой осторожностью относятся к осенней обрезке яблонь. Срезы до прихода морозов не всегда успевают зажить, до прихода морозов. ткани побитые морозом могут омертветь. Лучше эту работу проводить весной.
  2. Средняя полоса и Подмосковье. Работу ведут с середины сентября до 15 октября.
  3. На Юге страны. В областях и краях юга России обрезочную процедуру в отношении яблонь ведут в течение октября и заканчивают до середины ноября.
  4. Европейская часть России. На этой территории процедуру осенней обрезки проводят с 15 октября до 5 ноября.
  5. Украина, Беларусь. В этих странах обрезку яблонь осенью планируют на сентябрь – октябрь.
  6. Ленинградская область. К обрезке деревьев осенью в области приступают после листопада, что соответствует примерно середине октября. До ноябрьских праздников работу надлежит завершить.
  7. Восточная Сибирь. В этих бескрайних сибирских областях обрезку проводят с начала сентября до конца первой декады октября.
  8. Дальний Восток. На восточных окраинах огромной России тоже с успехом выращивают яблони. Обрезку их производят там с 25 августа до 15 сентября.

Яблоневые деревья, как и другие растительные организмы, в своём развитии зависят от лунных циклов.тЕсли вы при выполнении садово-огородных работ привыкли руководствоваться лунным календарём, тогда обрезку проводите на убывающей Луне. Раны, полученные яблоней в процессе обрезки в этот период быстро заживают, потому что сокодвижение минимальное.

Не надо вести обрезку яблонь в полнолуние и новолуние, иначе растения станут после этого долго болеть. Обрезка, проведённая при растущей Луне, приводит к сильному стрессу деревьев, что тоже очень плохо.

Как правильно обрезать яблоню осенью схема

Таким образом, определяя день для обрезки надо учесть сезон года, температуру воздуха и фазу луны.

Благоприятными днями для осенней обрезки в 2018 году по лунному календарю следует считать:

  • сентябрь: 1, 6–7, 15–16, 26–28;
  • октябрь: 2–5, 8, 12–13, 25, 29–31;
  • ноябрь: 4–5, 9–10, 25-28

Крайне не рекомендуется производить обрезку в такие дни:

  • сентябрь: 2, 9, 25;
  • октябрь:1, 9, 24;
  • ноябрь: 1, 7, 23.

Пошаговая инструкция по обрезке

Важно владеть техникой обрезки, поскольку ошибки в этом деле чреваты неприятными последствиями. Ниже мы расскажем, об обрезке яблони осенью для начинающих в картинках и фото.

Для производства работ понадобится такой инструментарий и вещества:

  • секатор;
  • острый нож;
  • ножовка;
  • секатор с удлинёнными ручками;
  • лестница-стремянка;
  • масляная краска или садовый вар.

Перед началом работ по обрезке обязательно тщательно заточите инструменты. Тупыми принадлежностями невозможно качественно провести процедуру.

Правила обрезки

При выполнении работ надо неукоснительно придерживаться правил осенней обрезки. Для чего необходимо знать структуру фруктового дерева.

Вот какие ветки яблони подлежат удалению при обрезке:

  1. Вырезать следует все сломанные, надломанные, поражённые болезнями и засохшие ветви (санитарная обрезка). Обрезать их нужно до здоровой древесины.
  2. Удалить следует также все вертикально растущие вверх побеги, которых ещё называют волчками. Они совершенно бесполезные, так как на них не образовываются плоды.
  3. Надо ежегодно удалять все побеги, отрастающие ниже 1 яруса ветвей скелетного типа. Они портят внешний вид яблони и затеняют плодоносящие ветки.
  4. В обязательном порядке надо избавляться от кривых побегов, от ветвей, растущих на перекрёст с другими, а также от веток с направлением роста вовнутрь кроны.
  5. Совершенно бесполезными являются ветви, растущие под углом меньше 45 градусов. При хорошей нагрузке урожаем, они могут обломиться. Их тоже следует вырезать.

Если резюмировать вышесказанное, то получается, что при прореживающей обрезке яблони осенью надо удалить все ветви, которые мешают другим перспективным ветвям, затеняя их и мешая воздухообмену внутри кроны.

Виды подрезки яблонь

Для обеспечения хорошего ветвления и стимулирования плодообразования надо укоротить на почку все ветви продолжения.

Не укорачивайте ветки, длина которых не превышает 40 см и если на концах их сформированы генеративные почки. Так вы снизите урожай будущего года. Обрезают только ветки длиной 50 см и больше, у которых вегетативные почки.

Важно также вырезать конкурирующие ветки. Таким способом заменяют возрастные ветви на новые, обрезая их на перевод.

Чтобы правильно выполнять операцию по удалению ненужных ветвей садовыми инструментами, нужно владеть техникой обрезки.

Для обработки яблони необходимо запастись инструментами и внимательно изучить технологию процедуры.

Обрезка в зависимости от возраста

Как мы уже отмечали, для правильного формирования кроны яблони, её надо обрезать ежегодно. И молодые, и возрастные яблони нуждаются в обрезочной процедуре.

Необходимость в обрезке возникает в любом возрасте яблони. В молодыми деревцами всё просто и доступно, а вот для получения полноценного богатого урожая от взрослых деревьев придётся повозиться.

Обрезка ветвей молодых яблонь направлена на формирование кроны — в это время закладывается основа будущего внешнего вида садовой культуры. Первая обрезка производится весной следующего после посадки года, при этом неважно, весной или осенью высаживалось деревце. Процедура проводится для закладки формы будущей кроны и сглаживания возможной непропорциональности размеров дерева по отношению к корневой системе.

Знаете ли вы? Яблоня издавна пользуется популярностью и уважением у человечества. Кельтское слово «авалон», означающее рай, переводится как «страна яблок».

Однолетний саженец обрезается на высоте около 1 м от грунта. Если ветвление уже началось, удаляются ветки, растущие под острым углом к стволу, и слишком длинные побеги — они будут неспособны выдержать массу плодов в будущем. Ветки, растущие в стороны, создают красивую крону, помогают яблоне дать ранний урожай и выдерживают большое количество яблок.

Инструменты для обрезки яблонь

Взрослую яблоню необходимо омолодить, чтобы продлить время её жизни и качественного плодоношения. «Прополка» загущения побегов внутрь кроны и своевременное удаление старых отмирающих веток позволят дереву омолодиться и ещё несколько лет радовать хорошим урожаем. Процедуру можно проводить ежегодно весной, до пробуждения дерева, или осенью, когда дерево готовится к спячке.

Вот схема омолаживания старой яблони для начинающих:

  • удаляются старые, больные, подмёрзшие, сломанные ветки;
  • срезается часть веток для прореживания кроны — кривые, непропорциональные, больные, растущие внутрь;
  • спиливаются побеги, растущие под острым углом к штамбу;
  • удаляются пеньки после обрезок на кольцо и ветки, заросшие друг в друга;
  • обрабатываются места спилов на ветвях толще 2,5 см, как было описано выше;
  • срезанные ветки за пределами садового участка сжигаются.

Формирование кроны молодого дерева

Омолаживание поможет вашей любимой яблоньке одаривать вас урожаем еще несколько лет. Такую процедуру часто проводят именно осенью, когда ясно, какие ветки приносят урожай, а от каких стоит избавиться.

Цель самой обрезки заключается в том, чтобы:

  1. Проредить крону
  2. Уменьшить высоту дерева
  3. Омолодить

Как провести омолаживание яблони:

  • Удаляются полностью сухие и травмированные ветки.
  • Ветки, что растут внутрь кроны полностью вырезаются.
  • Корректируется высота ствола – 3-3,5м.
  • Производится прореживание кроны.
  • Те побеги, что выросли после основного разветвления ветвей удаляются.
  • Вырезаются волчки, ветки, что растут вертикально вверх.

Каждые 5 лет важно проводить такую обрезку. И делать это желательно осенью.

Вот так выглядит яблонька после процедуры омолаживания.

Ярусная.

Веретеновидная.

Обрезку каждого дерева проводят с учетом его индивидуальных особенностей.

Есть общие рекомендации, относящиеся ко всем плодовым деревьям в целом:

  1. предпочтительной является весенняя обрезка: проснувшееся вскоре дерево быстро залечит полученную рану. Потому осенью яблоню обычно подрезают по необходимости: удаляют подгнившие, обломанные и поврежденные иным способом ветви. Так дерево лучше перезимует;
  2. также осенью подрезают только что высаженные саженцы. Так уравновешивают корневую систему и надземную часть. При пересадке, даже самой аккуратной, корни повреждаются и теряют способность обеспечить питательными соками всю надземную часть. Ее подрезают и этим восстанавливают баланс;
  3. ветки обрезают «на кольцо». Под «кольцом» подразумевают кольцевидный наплыв в основании ветвей, отклоняющихся от ствола или родительской ветви на угол свыше 30 градусов. Образующие этот наплыв клетки особенно быстро делятся и потому выполненный «на кольцо» срез, то есть расположенный чуть выше этого наплыва, хорошо заживает;
  4. при удалении ветви вместе с наплывом рана заживает хуже и через нее может проникнуть инфекция, также возможно высыхание данной области с последующим растрескиванием;
  5. выше кольца ветви обрезают только в одном случае: когда часть центрального проводника обрезана, но требуется подвязка ветвей. Так ветку оставляют лишь на время, затем обрезают, как положено — «на кольцо»;
  6. обрезанные ветви сжигают с целью уничтожения возможных возбудителей инфекции и насекомых-вредителей.

Обрезка преследует такие цели:

  1. достижение баланса между вегетацией и плодоношением. Ветвь, направленная вверх, стремится расти, почти горизонтальная — активно плодоносит. Потому в качестве скелетных оставляют ветви, сильно отклоняющиеся от ствола. У них есть еще два достоинства: в отличие от вертикально растущих, они не загущают крону, ее внутренние части получают достаточно света; хорошо держат нагрузку от урожая, тогда как растущие вертикально (под острым углом к стволу) под тяжестью плодов обламываются;
  2. удаление поврежденных веток: подсохших, обмороженных, больных, обломанных. Такую обрезку называют санитарной;
  3. омоложение дерева. Срезают старые ветви, дающие слабый годовой прирост, чем стимулируется рост новых побегов;
  4. формирование кроны.

Признаки правильной кроны:

  • компактность;
  • доступность для ухода и сбора урожая;
  • достаточная освещенность внутренних частей.

Идеальная крона состоит из нескольких ярусов скелетных ветвей (2-3) и имеет округлую форму, для чего нижние скелетные ветви делают длиннее верхних. Формирование кроны осуществляют регулированием направления роста ветвей. Для этого побег обрезают над почкой, направленной в нужную сторону — она и станет продолжением ветки.

Фото 5

Различают два варианта:

  1. обрезка на внешнюю почку. Так называют почку, направленную от ствола. В результате предотвращается загущение кроны, и она становится более раскидистой;
  2. обрезка на внутреннюю почку. Такая почка, напротив, направлена внутрь кроны, к стволу. Этим способом поднимают ветвь, направленную сильно вниз либо усиливают центральную часть кроны.

Если есть возможность, вместо обрезки применяют другие способы уравновешивания вегетации и плодоношения: ветви подвязывают к стволу либо наоборот оттягивают растяжками или грузом до горизонтального положения. Дерево при этом не травмируется и не теряет в объеме, а значит, плоды появятся раньше и их будет больше.

Схема обрезки при формировании разреженно-ярусной кроны (один из наиболее распространенных вариантов) выглядит примерно так:

  1. послепосадочная обрезка (проводится первой весной): деревце укорачивают до высоты 80 – 100 см;
  2. если на саженце имеются веточки (бывают у двухлетних) либо дождавшись их отрастания, побеги до высоты в 50 – 70 см срезают. На указанной высоте выбирают 3 веточки, растущие под большим углом к стволу и отстающие друг от друга не более, чем на 5 – 10 см — это будет первый ярус. Прочие ветки на этой высоте срезают. Выше удаляются побеги, растущие под острым углом. Если такой побег пригоден для создания второго яруса (отстает от первого на 30 – 40 см), можно попытаться вместо обрезания оттянуть его растяжкой ближе к горизонтальному положению. До 5-летнего возраста яблоню подрезают минимально (слабая обрезка), чтобы деревце быстрее начало плодоносить;
  3. подросшие веточки нижнего яруса подрезают на длину в 3–5 почек — это будет порядка 30-ти см. Побеги второго яруса подрезают короче, но так, чтобы они оказались выше первого. Обрезку веток производят на внешнюю почку. Делается это так: лезвие садового ножа прикладывают к ветке с противоположной относительно почки стороны, на 1-2 мм ниже ее основания. Взявшись за ветку снизу, резким движением срезают ветку под углом 45 градусов, так чтобы нож вышел на несколько миллиметров выше почки. Срез обрабатывают специальной смесью (см. ниже). Аналогично подрезают ветви на внутреннюю почку. Стволик также подрезают, чтобы разница по высоте между ним и ветками второго яруса, составляла 10-15 см. При формировании колоновидной кроны этот показатель увеличивают до 20-25 см;
  4. на третьем году продолжают формирование кроны, подрезая лидер и ветки так, чтобы первый был выше вторых на 10 – 15 см. На ветвях выделяют сильные побеги, отстоящие от ствола на 30 – 50 см, — скелетные ветки второго порядка. Их подрезают так, чтобы кончики были на 10 – 15 см ниже кончиков родительских ветвей. Прочие побеги на ветвях удаляют, но некоторые (длиной 40 – 70 см) оставляют и последовательным укорачиванием превращают в обрастающие полускелетные. Плодовые веточки не трогают совсем, они развиваются естественным путем;
  5. по мере взросления дерева срезают ветви: конкуренты лидера или скелетных веток; растущие вовнутрь (в направлении лидера); имеющие неудачную ориентацию, например, перекрещивающиеся (оставляют самую сильную); больные и надломленные. Неудачные ветви срезают полностью, «на кольцо». На расстоянии в 25-30 см от кольца снизу, ножовкой делается надпил на треть толщины ветки. Затем, сдвинувшись на 2-3 см, запиливаются сверху и завершают отделение ветви. Получившийся пенек срезают «на кольцо»;
  6. на 4-м году укорачивают однолетний прирост ствола до длины в 50-60 см (удаляется 25-30%). Если второй ярус не был еще сформирован, это делают сейчас: выбирают на расстоянии 80-100 см два побега, образующие с центральным проводником угол в 40-600. В обоих ярусах скелетные ветви подрезают, делая их ниже ствола на 10-15 см. В нижнем отбирают вторые ветви второго порядка — на удалении в 30-50 см от первых, но растущие в противоположную сторону. Их подрезают, делая на 10-15 см ниже ветвей первого порядка. Прочие побеги длиной свыше 70 см и конкуренты срезают «на кольцо», выполняя прореживание. Более короткие, поэтапно обрезая, превращают в длинные обрастающие или полускелетные ветви;

  7. на пятом году формирование кроны заканчивают. Снова подрезают годичный прирост ствола, оставляя длину в 50-60 см. Ветви первого порядка в ярусах делают ниже его на 10-15 см. Во втором ярусе закладывают по одной ветви второго порядка — в 30-ти см от ствола. В первом — по третьей, в 30-40 см от вторых. Выше второго яруса на разной высоте выделяют пару одиночных скелетных ветвей.

На стадии плодоношения яблоню прореживают, удаляя волчки и прочие загущающие побеги. Когда годичные приросты веток сокращаются до 10 – 15 см, приступают к омолаживающей обрезке — чеканке. Все ответвления со слабым приростом (менее 20 см) срезают, но не одновременно, а по одной-две в год.

Конкретные сроки зависят от региона и погодных условий в текущем году. Универсальный для всех случаев признак — пожелтение и опадание листьев.

Обрезка на кольцо

Если на дворе сентябрь, урожай собран, листья ещё зелёные, но вы знаете, что, скорее всего, в сад больше не приедете, то можно провести лёгкую обрезку, опилив дерево, убрав лишние тонкие ветки диаметром до 2 см. А остальные мероприятия отложить до весны.

Большие спилы на взрослых плодоносящих деревьях допустимы только после листопада, в период покоя, когда нет сокодвижения. Любую обрезку нужно успеть сделать за 2 недели до прихода минусовых температур. Это время необходимо для подсыхания ран, тогда они станут неуязвимыми для морозов.

При выполнении подобных работ, новички часто совершают одни и те же ошибки. Бывает, что промахи допускают даже опытные садоводы. Ниже мы указали перечень самых типичных ошибок, совершаемых при обрезке яблони осенью.

Обрезка на почку

Не все люди правильно выполняют эту операцию на яблоне. Зачастую аграрии допускают небрежность и обрезают ниже почки или оставляют слишком длинный пенёк.

  • В первом случае почка зимой вымерзнет и из неё не отрастёт весной побег.
  • А во втором варианте оставленный пенёк станет загнивать и из-за этого инфекция поразит дерево. Срез надо делать немного выше почки так, чтобы верхушка почки была с ним на одном уровне.

Обрезка на кольцо

При выполнении этой операции тоже допускают неточности. Начинающие садоводы часто оставляют слишком длинный пенёк, от которого потом отрастают бесполезные побеги, потребляющие дорогостоящее питание. Со временем этот пенёк тоже начинает гнить, заражая всё дерево.

Другая группа неопытных владельцев садов обрезают слишком низко, удаляя кольцо – эта ошибка ещё более серьёзная.

Не оптимальный срок обрезки

Ряд аграриев выполняет обрезкутне тогда, когда рекомендуется, а тогда, когда у них появилось свободное время для проведения этой операции. Те, кто выполняет эту работу в зените лета, сильно ослабляют яблоню и затормаживают её развитие.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: